老陕的饭食，从来不是摆在五星酒店的精致摆盘里，而是藏在巷口飘着烟火气的小铺、家门口支着布棚的摊子上。这些和日子绑在一起的“讲究”，比菜谱里的配方更有温度。
不少人第一次吃油泼面，都会疑惑：“为什么老板非要把滚油‘滋啦’浇在辣椒面上，不能直接炒好辣椒浇上去？”这就是老陕的第一个饮食讲究——“趁热激香”。老陕的面，讲究的是“筋道”，面条煮好捞进碗里，要立刻舀上半勺滚沸的菜籽油——不是温油，也不是冷油，必须是刚从锅里腾出来、带着油星炸过葱花的热油。这一浇，辣椒面的香就被彻底激发：生辣变成了熟香，混着面的麦香、葱花的鲜，那股子味儿就“活”了。要是用温油，辣椒的香就散不开，面吃着也没那股子“冲劲儿”；冷油就更不行，根本激不出辣椒的底味。就像邻居张叔，每天早上都在巷口的面摊等第一锅油，他说：“那油浇出来的面，才叫‘有魂’。”
除了“趁热激香”，老陕的饮食还有个特别的讲究：“饭要对路，料要当地”。比如关中的肉夹馍，必须用当地的腊汁肉，不能用外地的酱肉；馍要那种半发面的白吉馍，烤得外酥里软，咬开能挂住肉汁。要是换了外地的猪肉，或是用了那种暄软的面包，吃着就不是那味儿。还有陕北的抿节，必须用当地的荞麦面，磨得粗细刚好，抿出来的小条儿细得像猫耳朵，煮在羊肉汤里，吸足了汤味，一口下去就知道是陕北的饭。就像巷口卖抿节的李阿姨，每天早上都托陕北的亲戚带新磨的荞麦，她说：“外地的荞麦磨出来，抿节煮着容易断，没那股子糙香。”
这些讲究里，藏着老陕的风味传承。以前的手艺人，传手艺是要“守着老辈的规矩”。比如卖甑糕的王爷爷，他的甑糕从爷爷那辈传下来，就坚持用大红枣、芸豆、糯米分层铺，蒸的时候必须用木甑，不能用高压锅。木甑蒸出来的甑糕，带着木头的清香，不像高压锅蒸的那样，米和豆都软塌塌的。王爷爷说：“规矩不是死的，是以前的人试出来的，那样蒸出来的才叫甑糕。”现在他的儿子接着卖甑糕，还是用老法子，不少年轻人专门绕几条街来买，说这是“小时候的味道”。
这些藏在市井街巷里的独特饮食讲究，不是什么高深的学问，是老陕人把日子过出来的经验。它们没写在菜谱里，却跟着一碗面、一甑糕，从爷爷的手里传到了孩子的手里。